Главная / Баня и сауна / Печь для бани своими руками

Печь для бани своими руками

Печь для бани своими руками
«Баня лечит, баня правит, баня на ноги поставит! – это старинное выражение истинно лишь в одном случае – если печь в бане стоит кирпичная, сложенная с учетом векового опыта наших предков и современных наработок печников.

Как сделать печь для бани - часть 1 (готовим фундамент печи)

Почему именно кирпичная печь?

Во-первых, проблема большинства бань в том, что их парилка и моечное отделения совмещены и как следствие в бане наблюдается избыточная влажность, которая активно поглощается кирпичной кладкой.

Во-вторых, бани после окончания всех процедур недостаточно просыхают, особенно в зимнее и осеннее время года, и как следствие, срубы, пол и потолок предбанника быстрее гниют и подлежат замене. Если в бане вы поставили добротную кирпичную печь, то она может удерживать тепло до 12 часов в самые сильные морозы, а за это время баня успевает просохнуть.

И наконец, главное преимущество кирпичной печи в бане – это ее длительный нагрев, который может поддерживать надлежащий микроклимат с нужной температурой до 5-6 часов.

И вот как самому сделать печь для бани – мы сегодня и расскажем.

Печь в баню своими руками. Шаг 1 – подготовка материала

Самый важный элемент бани – это конечно же кирпич. Для кладки его нужно выбирать особенно тщательно. Основное требование – это его марка. Для печи в бане рекомендуем кирпич марки М-200. Это достаточно плотный, без микропористости кирпич, который хорошо впитывает влагу, но не накапливает ее в себе, как кирпичи с меньшим коэффициентом (М-100, 150 и т.д.). (фото 104 – Кирпич ЛОДЕ М-200)

Для кладки топки и стенок зольника (место, где будет скапливаться зола во время горения дров) лучше использовать шамотный кирпич (огнеупорный). Для кладки нужна особая смесь, которая продается в любом специализированном магазине – «Печная смесь» в которую входит мелкодисперсионный глиняный порошок, строительный песок и различные добавки, повышающие пластичность и огнеупорность кладки.

Заранее нужно подготовить расходные материалы и фурнитуру печи. К расходным материалам относится печная лента, а к фурнитуре колосники, вьюшка, топочное и поддувальная дверца.

Фото 114

(фото 114 и 115 – печная лента прикручивается на скрутку проволокой к поддувалу (это дверца, которая ставится ниже топочной дверцы и с ее помощью регулируется поток воздуха в камеру сгорания))

(фото 116 – вьюшка, с ее помощью перекрывается и открывается дымоход во время топки печи)

(фото 117 – маленькая хитрость от мастеров: если не хотите угореть в бане, нужно срезать один уголок заслонки вьюшки и безопасность похода в баню вам будет обеспечена)

Обратите внимание

    !
  1. На топку печи приходится самая большая нагрузка, ее постоянно открывают, через нее кладут дрова в печь, и как следствие она частенько выпадает спустя пару лет активной эксплуатации. Чтобы этого не было, примените одну маленькую хитрость:

(фото 140 – рассверлите отверстия по торцам топочной дверцы под отверстия на 8 мм…)

(Фото 142 - в них при укладке вставите анкерные болты и затянете, все будет максимально прочно и надежно)

В качестве теплообменника можно использовать специальную гофрированную трубу на 20 мм, выполненную из специальной, прочной стали, которая выдерживает нагрев до 800 градусов.

(фото 158 – гофрированная металлическая труба будет играть роль теплообменника, на концы прикручены сгоны под металлопластиковую трубу на 20 мм)

Также в качестве расходных материалов нужно подготовить цемент, гравий, песок для заливки бетона под фундамент печи. Металлический уголок для окантовки периметра фундамента, а также для выведения внутренних перегородок и свода печи – уголок нужен на 55 мм.

На вопрос как самому сделать печь для бани многие разводят руками, но не мы. Мы продолжаем, и переходим к следующему шагу.

Шаг 2 – Как сделать фундамент печи

Печь имеет достаточно большую массу и поэтому нуждается в массивном фундаменте. Ввиду сезонных колебаний грунта, печь может растрескаться и это грозит большими последствиями при ее топке.

Поэтому при отливке фундамента нужно соблюсти три тонкости:

  1. Во-первых – глубина фундамента должна быть либо до уровня промерзания грунта, либо до песчаного слоя;

  2. Во-вторых – заливая фундамент, учитывайте правило, на каждую тонну веса печи нужен слой армированного бетона не менее 10 – 12 см.

  3. В третьих – все работы по отливке бетона нужно проводить при плюсовых температурах окружающего воздуха.

В нашем случае печь будет двухкамерная, с длительным периодом горения и удержания температуры. Она сможет прогреть парилку объемом 12 куб.метров и комнату отдыха на 15 куб.метров. Общая масса печи с дымоходом и трубой 5 тонн.

Печь будет располагаться в стеновой перегородке пятистенного сруба.


(фото 100 – начинаем выемку грунта: совет – не вывозите его на улицу, а аккуратно разравнивайте по внутренней площади сруба)

При выемке грунта вынимайте на 5 см больше с каждой стороны, чем будущая печь.

(фото 101 – яма для заливки готова, в нашем случае ее глубина 50 см, до появления песчаного пласта)


(фото 102 – прежде чем начать заливку бетона уберите всю поступившую в яму воду)

Сделать это можно насыпав на дно ямы пару ведер песку, или просто вычерпав ее всю.

Бетон готовим в пропорции 3:1:1 – три части песка, одна часть песка и одна часть цемента. Заливку ямы лучше сделать за один раз (иначе есть вероятность, что бетон начнет слоиться, особенно если работы производить в жаркое время года), через каждые 20 см, укладываем стальную сетку для армирования бетона.

(фото 113 – армировочная сетка с ячеей на 30 мм, укладывается по всей площади заливки с интервалом 20 см по высоте бетонного столба)

После того, как яма полностью заполнена, приступаем к отливке надземной части бетонного фундамента. Он должен почти вплотную подойти к нижнему бревну. Чтобы сделать это нам понадобится дощаная опалубка, сделанная из тарной шинки от остатков европоддонов.

фото 106

фото 107

фото 108

фото 110

(фото 106, 107,108,110,111 – этапы сборки опалубки)

После этого устанавливаем опалубку на место и заливаем ее бетоном, по такому же принципу, как и ранее.

Время схватывания бетона такого объема должно быть не менее недели, поэтому в это время бетонное основание не трогаем и готовим другие элементы печи, чтобы потом на них не отвлекаться.

Делать печку в баню своими руками всегда приятно, особенно когда виден результат. Идем дальше, переходим к следующему этапу.

Как построить печь для бани - делаем пропил и выводим цоколь печи (Этап 2)

Шаг 3. Делаем пропил в стене

Проем под печь для бани будем делать с помощью цепной бензопилы. Сам рез должен осуществляться только с помощью идеально наточенной цепи. Если один ряд зубьев имеет менее острую поверхность, то шинку пилы заведет в сторону. Самый простой способ проверить – это взять бревно и сделать надрез, если он будет вертикальный без уводов в сторону – все, можно этой цепью делать пропил в стене.

По краю опалубки, по отвесу делаем черту на стене с помощью строительного карандаша.


(фото 119 – по отвесу проводим черту, по которой будем делать пропил в стене)

Топка должна не доходить до пропила минимум на 20 см. Это безопасный противопожарный проем. Пропил в стене достаточно большой, это связано с тем, что кирпичная печь будет достаточно большая, как было сказано выше, она не только будет долго удерживать тепло, но и будет служить отличным адсорбентом для избыточной влаги в воздухе после окончания мойки, спасая тем самым сруб от преждевременного гниения.


(фото 120 – проем готов, ваша задача не захламлять рабочее место – убирая бревна после пропиливания на улицу)

Обратите внимание

    !
  1. Не стоит нарушать обвязку сруба, для этого не пропиливайте нижний ряд бревен.

(фото 121 – пропиливая проем, не пропиливайте нижнее бревно – оно будет играть роль обвязки увеличивая жесткость конструкции)

После того, как проем готов, необходимо закрепить все торцы бревен. Сделать это можно очень просто, для этого нам понадобиться обрезная доска 100*50 мм, желательно хвойных пород деревьев (лиственные породы дерева скручивает от перепада температур). На каждый торец бревна нужно вкручивать не менее двух саморезов по дереву длинной 100 мм.


(фото 122 – Протягиваем саморезами все торцы бревен на пропиле, в качестве обвязки используем обрезную еловую доску толщиной 50 мм)

Теперь наша задача снять определенную толщину нижнего обвязочного ряда бревен, чтобы после обработки его высота была равна двум рядам кирпичной кладки.

(фото 124 - укладываем кирпичи и делаем черту, на которую нужно будет совершить пропилы)

(фото 125 - с помощью пилы делаем пропилы на глубину среза, шаг пропилом примерно равен 5 см, если дерево сучковатое, то по каждому сучку нужно обязательно делать паз)

После того, как пропилы готовы, с помощью плотницкого топора выбираем (скалываем) пропилы.

Совет

    !
  1. Не стоит брать топор с длинным топорищем, быстро устанут руки и черенок будет постоянно мешаться при работе. Обязательно учитывайте направления ударов. Если вы левша, то идите слева на направо и наоборот.

(фото 126 – выбираем пазы, по линии пропилов)

Наша задача сделать верхнюю поверхность бревна максимально плоской, лучше всего в этом нам поможет цепная пила.

(фото 127 - кладем шинку на линию бревна и ведем ей по бревну так, чтобы удалить все неровности, которые остались после топора)

Работая пилой по выравниванию верхней грани не стоит давить на пилу, все должно проходить под своим весом пилы, иначе велик риск углубиться в бревно и все испортить.

Печь в баню своими руками. Шаг 4. Делаем сварочные работы.

В процессе работы над печью, часто бывает, что кромки бетона не выдерживают падения кирпичей или частого хождения по нему. Это все может привести к частичному разрушению фундамента основания печи. Чтобы этого не произошло – сделаем окантовку основания металлическим уголком, толщиной 55 мм.

(фото 130 – подготавливаем уголки, лучше всего место стыка сделать под углом в 45 гр, не стоит делать в нахлест или иным способом, так потеряется плотность посадки на фундамент)

(фото 131 – уголок должен максимально плотно прилегать как друг к другу, так и к боковой грани фундамента)

Совет

    !
  1. Обязательно проконтролируйте, все ли углы вашей конструкции имеют прямой угол. Самый простой способ сделать это - проверить равенство диагоналей.

(фото 132 – выверяем равенство диагоналей, если все хорошо – можно сваривать конструкцию, если нет – предстоит поработать перфоратором с отбойником)

(фото 128 – варим конструкцию, не забываем увлажнить часть стены возле которой идут сварочные работы, по многолетнему опыту в этот момент лучше под рукой держать большую садовую лейку)

Как сделать печку в бане. Шаг 5 – выкладываем цоколь печи

Основная функция цоколя – создать компрессионную подушку между фундаментом и самой печью. Особенно это важно в период сезонных колебаний грунта, когда происходит его вспучивание.

На основание фундамента укладываем два листа рубероида. Один лист укладываем вдоль, другой поперек фундамента, чтобы создать надежную гидроизоляцию фундамента.

(фото 133 на гидроизоляцию выкладываем первый ряд кирпича, садим его на цементно-песчаный раствор)

Раствор должен быть замешен в пропорции 4:1 (на одну часть цемента – берем четыре части песка). По консистенции он должен быть похож на густую сметану, которая не растекается сама по себе.

(фото 134 – кто-то работает шпателем, кто-то мастерком – важно, чтобы лицевая сторона кирпичей не сильно пачкалась при ведении кладки)

Толщина шва примерно 5 мм. Для более плотной подгонки кирпича друг к другу используем резиновую киянку.

(фото 135 – второй ряд кирпича должен по высоте быть вровень со спилом бревна)

Приступаем к укладке первого ряда кирпича. Выкладываем от краев, к центру, лучше всего по методу улитки.

(фото 136 – на лист рубероида наносим слой раствора, разравниваем, а потом на него, вплотную другу укладываем кирпичи)

Следующий ряд делаем обвязочный, кирпичи также укладываем на цементный раствор, таким образом, чтобы над стыком первого ряда, был сплошной кирпич второго ряда.

Все, цоколь готов, оставим его на пару дней, чтобы раствор схватился, и приступим к кладке печи.

Как сделать печь для бани своими руками - часть 3 (финал)

Шаг 6 – выкладываем зольник и топку

Прежде чем приступить к кладке основания печи (в народе называют его «ПОД» печи), необходимо тщательно выверить направление и вертикальность будущих стен. Сделать это очень просто - берется яркая нитка (лучше скрученная нить) с отвесом на конце, отвес выставляем в угол основания печи, а верхний конец веревки (максимально вертикально) крепим к переводам крыши.


(фото 137 – отвесы выставлены по углам основания печи, внизу нитку просто привязываем на саморезы заглубленные в шов кладки)

Чтобы сезонные колебания грунта не повредили печь движением сруба - вдоль обвязочного бревна первого ряда укладываем два металлических уголка на 55 мм, и по всей длине бревна (125 см)

(фото 138 - под «ПОД» печи укладываем металлический уголок)

(фото 139 – аналогичный уголок выставляем на боковую сторону печи)

Верхний край цоколя закрываем цементной стяжкой и приступаем к кладке непосредственно самой печи. Основное правило кладки в том, что если есть неполный кирпич в ряду, то его либо кладут в край ряда, либо делают специальный пропиленный «в четверть замок».

(фото 141 – на втором ряду кладки устанавливаем дверцу поддувала и дверцу которая будет выполнять две функции – помогать чистить от скопления сажи и одновременно открывать конвекционную камеру печи. Обратите внимание на правую сторону снимка, боковой кирпич стыкуется «в четверть» с перпендикулярным рядом кладки)

Совет

    !
  1. Особое внимание уделяйте горизонтальности и вертикальности кладки. Даже отклонение в один градус у основания даст отклонение на высоте двух метров в пять сантиметров, а это может привести к более быстрому выходу печи из строя.

(фото 143 – обратите внимание на тот факт, что сама печь не доходит до линии пропила стены на 20 см, а толщина зольника - кирпич, это оптимальные условия для создания безопасной банной печи)

Конвекционная камера – это полость внутри печи, которая соприкасается с внешней стенкой кладки, а с другой с стеной топки, ширина воздушного промежутка – ½ кирпича (12 см).

Теперь, когда печь в бане своими руками почти сделана, хотим разобраться с вопросом, для чего нужна в бане двухкамерная печь с конвекционной камерой? Важно не просто нагреть воздух в бане от кирпичей после сгорания в печи дров, важно заставить его это сделать максимально быстро и при этом заставить циркулировать по всему пространства бани.

Конвекционная камера (о ней расскажем в процессе пояснения фотографий) расположена вплотную к топке, и одновременно внутри печи – это дает возможность нагревать воздух и при этом делать это максимально безопасно.

Второй момент – входное отверстие для забора холодного воздуха расположено внизу печи (от пола на уровне 20-25 см, а выходное на уровне пояса (110 см от пола), это значит, что холодный (более плотный, а значит и тяжелый) воздух втягивается в заборное отверстие – нагревается, расширяется и выталкивается через выходное отверстие – создавая почти непрерывный поток воздуха. По наблюдениям, даже в морозы комната отдыха благодаря такой камере нагревается на 15-20 минут быстрее чем обычно и при этом температура комнаты подвержена меньшим колебаниям в момент остывания печи. Если вам не нужна конвекционная камера (теплое время года) – достаточно просто прикрыть ее входное отверстие дверцей внизу.

(фото 144 – ведем кладку стены конвекционной камеры)

Через пять рядов кладки рекомендую проводить очищение поверхности от налипшего раствора. Не смотря на то, что замешивание раствора происходит на основе специальной печной смеси, тем не менее если допустить схватывание раствора на поверхности кладки – в конечном счете останется только одно - оштукатуривать всю площадь печи, чтобы скрыть огрехи в работе.

Самый простой способ убрать раствор с кладки – это смести его щеткой средней жесткости. Затем «расшиваем» швы – с помощью специальной лопаточки (продается в любом строительном магазине). А потом всю поверхность обработать губкой для мытья посуды с мыльно-пенным раствором.

(фото 145 – задняя часть стены после убирания раствора жесткой щеткой)

Толщина шва везде должна быть максимально одинакова – 5 мм.

Печь для бани своими руками. Шаг 7. Устанавливаем колосник.

Многие стараются колосниковую решетку прикрепить к кладке с помощью скруток проволоки. Этого делать не нужно и в случае замены колосника придется разбирать определенный объем топочной камеры. Самый простой способ укладки колосника – положить его в паз.

(фото 146 – пропиленный паз под колосник)

Сделать это очень просто. Берем шамотный кирпич и с помощью отрезного круга по керамике, болгаркой пропиливаем две прорези чуть большие толщины колосниковой решетки.

(фото 147 – пропилы под колосник сделайте чуть меньше чем его ширина, остатки выберите стамеской)

(фото 148 – делаем второй пропил – симметричный первому)

После этого начинаем выкладывать топочную камеру.

Вся топочная камера будет из шамотного (огнеупорного) кирпича. Для раствора лучше использовать специальную кладочную смесь повышенной прочности.

(фото 149 – выкладываем обвязочный ряд над поддувалом и дверцей для конвекционной камеры)

Для улучшенной подачи воздуха в топку у нас будет система из двух колосников, которые будут уложены в заранее подготовленные кирпичи.

(фото 150 – перемычка основания под топкой будет выполнена из металлического уголка)

Наверное на этом этапе вы уже поняли, что сделать печь для бани своими руками не так просто, но все же реально. Печные ленты, которые были у поддувала и дверцы конвекционной камеры – аккуратно располагаем вдоль ряда кладки и прижимаем следующим рядом.

На дно зольника уложите любую ткань и прижмите ее обрезком доски – это позволит избежать скапливания раствора при кладке топки, который обязательно будет у вас падать вниз и затвердевать до такой степени, что убрать его будет очень сложно.

(фото 151 – схема укладки колосниковой решетки)

Как сделать печку для бани. Шаг 8. Кладем топку.

Применим маленькую декоративную деталь нашей печи. Отодвинем на одну четверть ряд в котором будет располагаться топка печи.

(фото 153 – кладку отодвинули на ¼ ряда вглубь – получится очень красиво и необычно)

Чтобы дверца была установлена точно в нужное место и не мешала при кладке, снимаем с ее с петель и оставляем только каркас основания.

(фото 154 – рассверливаем торцы кирпичей, куда будет установлена дверца, и вставляем в отверстие каркаса и кладки любой удерживающий предмет (за неимением мы вставили сверла))

Очень важный момент кладки печи – железо и кирпич имеют различный коэффициент линейного расширения (у железа больше, чем у кирпича), а это значит, что если не создать определенные условия, то нагревшись, каркас дверцы, просто выламывает кирпичную кладку. Кроме того железо быстрее прогревается чем кирпич и если он не успеет прогреться равномерно, то также велик риск разрушения кладки. Идеальным в решении этой проблемы будет базальт-картон толщиной 5 мм (на 154 фото он верхе каркаса дверцы топки).

Кирпичи в топке при кладке поставим на ребро – это уменьшит теплопотери при нагревании и сэкономит количества шамотного кирпича.

(фото 155 – кирпичи в топке поставлены на ребро, толщина стенки со стороны конвекционной камеры ¼ кирпича)

Тонкая стенка позволяет практически мгновенно заставить циркулировать воздух в конвекционной камере и при этом делать это максимально безопасно. При этом нудно соблюсти одно важное условие. Необходимо шамотный кирпич оштукатурить огнеупорным раствором так, чтобы ни дым, ни пламя из топки не попадали в конвекционную камеру.

(фото 156 – между шамотным кирпичом и облицовочным, с внешними сторонами укладываем базальт-картон, это сделано с той же целью, чтобы скомпенсировать различное расширение кирпича при нагревании)

Перемычку над топкой лучше всего сделать методом торцевого стыка двух кирпичей. (фото 157 – перемычка над топкой, под кирпичи проложили базальт-картон)

Как сделать печку в баню. Шаг 9. Устанавливаем теплообменник.

Если баня большая и есть необходимость установить систему автономного отопления с использованием антифриза или бак с горячей водой вынесен вне парной (а это правильно, чтобы не создавать избыточную влажность), то в данном случае, лучший способ – это установить теплообменник непосредственно рядом с камерой сгорания получить возможность нагревать или систему отопления или нагревать воду для помывки.

(фото 158 теплообменник из гофрированной трубки и сгонов под металлопластиковую трубу на 20мм)

(фото 159 – примерно располагаем теплообменник для того, чтобы подготовить пазы в кладке)

(фото 162 – паз в кирпиче под теплообменник сделанный с помощью отрезного круга по керамике и болгарки)

(фото 161 – размещаем кирпич с пазом в кладку)

(фото 165 - теплообменник установлен)

Особое внимание обратите на то как установлен теплообменник.

  1. нельзя располагать его горизонтально – это приведет к образованию затора при нагреве, если в системе будет воздух;

  2. нельзя располагать выходные отверстии друг под другом на одном уровне – при затягивании трубы на сгонах – это может привести к разрушению кладки.

(фото 166 – не забываем через пять рядом убирать излишки раствора – результат обработки кладки пенным раствором (применяли фейри))

После того, как теплообменник встроен выкладываем свод топки. Делаем его по такому же принципу, с использованием металлических уголков стыкуя кирпичи в торец, а следующим рядом делаем стяжку по шву.

Поверх топочной камеры также укладываем базальт-картон.

Через три ряда кладки, по такому же принципу делаем свод конвекционной камеры.

Печка для бани своими руками. Шаг 10. Выкладываем стенки печи

После того, как сделаны перекрытия топочной и конвекционной камеры – выкладывая дымоходы поднимаемся вверх по кладке.

(фото 168 – ведем кладку не изменяя толщину шва и постоянно контролируя и вертикальность и горизонтальность кладки)

Решили немного придать декоративности печи и не ставить дверцу в верхнюю часть конвекционной камеры. фото 169

(фото 169, 172 – от цельного кирпича отрезали ¼ часть и с помощью отрезного круга и стамески нанесли вот такой рисунок)

(фото 170 – место, в которое он вставится, расположено под сводом конвекционной камеры)

При установке финишного ряда кладки стены необходимо применить маленькую хитрость. Чтобы избежать не нужного давления на кладку во время усадки сруба или сезонных колебаний грунта, верхний ряд укладываем так, что он выступает вперед на ¼ ширины и не соприкасается со срубом.

(фото 171 – печь ни в одном месте не соприкасается со срубом и как следствие ей не угрожает его смещения или усадка)


(фото 173 – печь готова, внешняя сторона промыта пенным раствором и с нее убраны излишки раствора)

Рекомендую, для придания особого шарма печи – покрыть ее специальным термостойким акриловым лаком – вид будет просто прекрасный.


(фото 174 – внешний вид печи после того, как ее покрыли акриловым термостойким лаком)

Печь необходимо просушить не менее двух недель, а к строительству дымохода и трубы на крыше нужно будет приступить только после того как настелен пол и потолок в бане, предварительно сделав в потолке разводку под дымоход согласно всем требованиям пожарных.

Надеемся, что с помощью этого материала, вы сможете понять, как сделать печь для бани своими руками. Работа на фотографиях реальная, и кирпичная печь, которая у нас получилась каждые выходные радует своих хозяев, так как сделана на совесть. Хорошей баньки вам!

Ваш 247remont.ru П.С. Для любителей каминов также есть отдельная статья про то, как построить камин своими руками.

Рейтинг:
Поделиться в соц. сетях:

Полезные заметки

2014-04-05
Категория: Строения на участке
2014-04-03
Категория: Дизайн спальни
2014-04-05
Категория: Дома и коттеджи
2014-04-05
Категория: Отделочные материалы для стен

Комментарии

Имя: Maks, 2014-08-05
Согласен, руководство грамотное. Поспорил бы насчет нескольких моментов, но это уже дело мастера, как выполнять какие работы. Важен результат, и если хозяева довольны, то все прекрасно.
Имя: Евгений, 2014-08-02
Я сам строитель, с 10 летним стажем, печи правда не строю. Печами всегда занимались печники, специальность такая есть, они же каминщики иногда по совместительству. Статья действительно грамотная, спасибо, что столько фотографий выложили, хотя иной раз кажется все слишком подробно, для новичков, которые конечно печь для бани своими руками строить не будут....
Имя: Виктор, 2014-07-30
Одно из самых полных, подробных, качественных и пошаговых руководств о том, как построить кирпичную печь для бани. Респект автору и тем ребятам, кто ее строил.

Добавить комментарий

Сообщение не больще 1000 символов